ドリリウム

親和産業ファンモーター用接続分岐ケーブル1:2 / 3ピン&4ピン(PWM)共用長さ10ｃｍ接続分岐ケーブル SS-FJCTC3&4-01

このコネクタを、ノートPCのファンの線につなげば、デスクトップ用のファンがポン付けできるようになります。

私の場合には、ケースファンとCPUファンの2つを動かしたかったので、以下の分岐ケーブルを接続します。

Ulincos 押しボタンスイッチ U16A1 モーメンタリ型 1NO SPST シルバーステンレススチール 16mm

まずはコンタクトピンをかしめます。

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ノートPCは、ファンのみならずすべて線が激細です。

かしめられるかどうかは運次第みたいなもので、強度も低いです。引っ張れば簡単に引き抜けるうえ、線時代も弱いから簡単に引きちぎれます。

そこで、コンタクトピンと線をつないだ後ではんだを少し盛っておきました。

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こうした作業は不慣れで経験も浅いため、大の苦手です。

（この後もっと苦労することになろうとは・・・）

コンタクトピンと線が接続出来たら、コンタクトピンをコネクタに挿入します。

しかし、その前にどの線が何の役割をしているかわからないため、コンタクトピンのままデスクトップ用のファンをつないで実験します。

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結果としては以下のような配置になっていることがわかりました。

黄：パルス
灰：回転数
赤：12V
黒：GND

マザーボードにつながるコネクタ側ではなく、ファン側の並びが正解でした。

ちなみに起動直後にファンのエラーが出て困っていたのですが、分岐ケーブルの3ピン側にファンを接続していたことが原因でした。

分岐ケーブルにファンを1つだけ接続する場合には4ピン側に接続しないとフィードバックがないためエラーになるみたいです。

マザーボードの取り付け

前回の検討の記事で詳しく解説しましたが、今回は木の板の上にアルミ板を設置し、その上にマザーボードを設置する予定です。

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実は木の到着が遅れている中で、我慢できずに作業を始めてしまいました。

アルミ板はありますから、アルミ板に取り付けていきます。

厚さ2mmは薄いように感じますが、手で持つとしっかりとした頑強さがあります。

ノートPCのマザーボードの取付穴はたくさんあるので、均等に6カ所固定します。

位置決めしてアルミ板に穴をあけます。

M2ボルトを使うので、径は2.5mmとしています。（2.3mmドリルがなかった）

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使用するのは以下の通り。

M2×20mm トラスボルト
M2ナット
M2ポリカーボネイトワッシャー
M2×10mm ナイロンスペーサー

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M2ネジ類はホームセンターなどでは手に入らないため、モノタロウで購入しました。

スペーサーやネジの材質は悩みました。

自作経験もなく、知識がないのでよくわかりません。

スチールやステンレスが一番安価で、ネジ・ボルトに関してはこれで問題なさそうです。

ワッシャーに関しては絶縁ワッシャーというものが使われるらしく、耐熱性があり強度もあるポリカーボネイト製を選択しました。

スペーサーは安いスチールか、磁性を持たないアルミや黄銅か、絶縁性もある樹脂か悩んで樹脂を選択しました。

樹脂の中でもナイロンが最も安価ですが、耐熱性のあるPTFEやPBTと悩んだのですが、マザーボードの温度がそこまで上がらないと知ってナイロンを選びました。

取り付けるとこんな感じです。

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周辺パーツの取り付け

まだ木材が届いていないため周辺パーツは仮止めしかできません。

しかし、動作確認のために接続していると問題発生です。

M.2とワイヤレスカードです。

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普通なら接続後にネジ止めしますが、ネジ止めする場所がありません。

完全に失念していました。

とりあえず木片と両面テープで固定しましたが、何か対策を考えたいと思います。

コイン電池は両面テープでアルミ板に取り付けました。

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問題発生！マザーボードのコネクタ（ソケット）破損！！

絶望的過ぎて写真も撮っていなかったのですが、マザーボードから電源スイッチのフレキシブルケーブルを外す時に、うっかりコネクタを破損しました。

黒いカバーを起こしてからケーブルを引き抜くのですが、黒いカバーと一緒にケーブルを固定する白い樹脂がポロリと崩れ落ちました。

電源スイッチの接点は4カ所。

考えを巡らし、はんだ付けして銅線を伸ばすことを決意しました。

電源スイッチの構造は非常に単純で、2カ所の接点をショートさせるだけです。

4カ所ある残り2カ所は電源スイッチのLEDなので無視します。

どことどこをショートさせればいいか、実際にそれぞれショートさせながら確認しました。

銅線は手持ちの配線の被膜をすべて向いて、その中の1本。髪より細そうな線をはんだ付けすることにしました。

先述の通り、はんだ付けの技術はほぼありません。

しかし、

なんとかはんだ付けに成功。

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色々四苦八苦した跡があって周辺が汚いです。

最終的にもう1本はんだ付けし、同線同士を触れ合わせると電源が入る超アナログスイッチが復活しました。

市販のプッシュスイッチを取り付ける予定です。

実際に注文したのがこちら。

Cooler Master Hyper H412R

心の余裕がなかったので、Amazonで翌日に届けてくれる一番上に表示されたやつを速攻注文しました。

モーメンタリ型、というのが電源スイッチに使われるようなスイッチのようです。

押している間だけ通電します。

動作確認

とりあえず分解が終わり、仮組ができたので、プレーンな何もない状態で動作確認を行います。

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ディスプレイは立てかけているだけ、SSDもバッテリーも立てかけているだけです。

ディスプレイ前にひょろひょろ見える細い銅線が2本あります。

これを触れ合わせると電源が入ります。

最初、起動せずに苦労しましたがなぜかBIOSモードがレガシーになっていました。

UEFIに変更したところ問題なく起動しました。

起動後、デバイスマネージャーを開いてみます。

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カメラ・タッチパッド・キーボード・スピーカーは接続していないのですが、エラーが出ているのはタッチパッド（I2C HIDデバイス）のみです。

とりあえずこれは無効にしておきます。

ハードウェア変更のスキャンをしてみても、カメラ・キーボード・スピーカーについてはあたかも接続されたままであるかのようなふるまいをしています。

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課題：外れないヒートシンクとCPUクーラーの取り付け位置

今回は既存のファンの代替としてCPUクーラーを2つ取り付けます。

使用する製品はCooler MasterのHyper H412Rというものです。

PCの自作経験はないため、物の良し悪しがさっぱりわからないのですが、Cooler Masterというメーカーの名前は知っていましたし、こちらの製品はコンパクトでお買い得だったので選択しました。