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【分解・運搬OK】賃貸向けDIY用自作防音室を作ろう!【ダイジェスト版】

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2019年5月9日加筆修正

賃貸(アパート・マンション)における木工や家具つくりといったDIYのための防音室を作りたいと思います。

自作防音室に関する情報は数あれど、その多くは音楽用です。

今回はDIYなどの作業用に特化した防音室を製作したいと思います。

また、据え置き型の防音室製作は簡単ですが、今回は賃貸向けということで引っ越しも視野に入れます。

分解・組立が容易であること、そして運搬性、収納時の収まりの良さなども重要なポイントです。

 

ポイントは以下の4点です。

  • 階下への防振性・防音性に優れる
  • 軽量で運搬しやすい部品に分割可能
  • 分解した状態でコンパクトにまとめられる
  • 予算5万円(目標)

 

製作が長期化し9つの長い記事になりましたので、本記事ではダイジェスト版として制作記をギュッとまとめて紹介します。

各記事へのリンク

始めに、より詳細に制作記をご覧になりたい場合には以下のリンクからご覧ください。

1. 構想

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防音室は一般的に歌や楽器など音楽のために使用されます。

そのため、自作防音室について調べて音楽用の自作防音室に関する情報が多数を占めており、DIY向けの防音室に関する情報は多くありません。

 

そこで、設計としてはスタンダードに「2重構造」を採用します。

床、壁、天井のすべての面を2重構造にします。

2重構造の作り方は、単純に骨組みを2枚の板でサンドイッチする方法です。

 

サンドイッチした中には、遮音材と吸音材を詰め込みます。

 

また、今回は賃貸住宅で使える防音室です。

通常の防音室作りであれば、石膏ボードが重宝されます。なぜなら厚く重く大きく、そして驚くほど安いからです。

しかし、今回は将来の引っ越しなども見据えて簡単に分解できる必要があります。

具体的にはこんな要件です。

  1. 簡単に分解・組立できる
  2. 分解したパーツはすべて突起等のない四角形(直方体)
  3. 分解したパーツのサイズは原則同じサイズ
  4. 雑に扱っても良い素材を使う
  5. 運搬が苦ではない程度の重要に抑える
1. 簡単に分解・組立できる

すべてのパーツを鬼目ナットとボルトで固定します。固定位置は必要最小限としますが、当然強度最優先です。

2. 分解したパーツはすべて突起等のない四角形(直方体)

使わなくなった時や必要に応じて分解してコンパクト&スマートに収納することができます。また、運搬時も容易です。当然引っ越しとなれば引っ越し業者に依頼しますが、運搬しやすいに越したことはありません。

3. 分解したパーツのサイズは原則同じサイズ

コンパクト&スマートに収納することができます。

4. 雑に扱っても良い素材を使う

使わない時に積み重ねたり立てかけたりして収納したり、運搬することも想定して衝撃を与えると欠けてしまうような石膏ボードは使うことが出来ません。

5. 運搬が苦ではない程度の重要に抑える

防音室と言えば重ければ重いほど良いわけですが、今回は可能な限り軽量に仕上げます。

 

もっと詳しく見る:DIY用自作防音室#1(構想編)

2. 防音の知識

音楽用の防音とDIY用の防音ではちょっと違う部分があります。

 

はじめに、DIYでは以下の2種類の音が発生します。

  • 電動工具等の作動音(防音しやすい)
  • 切断音や叩いたり打つ音、振動(防音しづらい)

賃貸住宅でDIYする以上、当然後者の音はできるだけ発生しないようにします。

前者の電動工具についても、特にうるさい切断系工具(特にジグソーとか)はご法度です。もし使用する場合には、更なる静音対策が必要でしょう。

ポイント1 吸音はどうでもいい

「どうでもいい」は言い過ぎですが、DIY用防音室における吸音材の優先順位は一番低いです。

音を外に漏らさないという1点に関しては、吸音ではなく遮音が重要です。

遮音材を隙間なく敷き詰めることが肝要です。

 

よく防音室では吸音材が注目されることが多いです。

これは音楽用の防音室で遮音を徹底すると、防音室内で音が反響して音楽には適さない空間になるためです。

例えば工業施設において、工業機械の作動音を外に漏らさないための施工事例を見ると、とにかく遮音がすべてです。規模が全く違いますし、部材も全く異なりますが、DIY向け防音室製作にはこうした事例が役立ちます。

ポイント2 すべての素材を遮音性で選ぶ

防音には「吸音」と「遮音」の2種類があります。

私自身理解が十分かわかりませんが、わかりやすく言うとこんな感じです。

吸音」とは、音を減衰させることです。

遮音」とは、音を反射させることです。

吸音材とは、吸音材のなかを音が通過することで音を少しずつ熱に変換して減衰させる素材のことです。音を通過させることを前提にして作られています。そのため厚ければ厚いほど良いです。高価な吸音材は薄くても吸音性が高いですが、厚くて安い吸音材には敵いません。

遮音材とは、音を跳ね返す素材のことです。

比重が高ければ高いほど良いです。重ければ重いほど良いということです。一般的かつ最良の素材はコンクリートです。トンネルの中では声が反響しますが、これは遮音性が極めて良いためです。自作防音室にコンクリートは難易度が高いので、一般的には石膏ボードが採用されます。また、薄くて重い遮音シートもよく使われます。

 

基本的に、運搬を前提としない据え置きの防音室であれば、石膏ボード一択です。

重くて安くて言うことありません。

しかし、今回の場合は運搬を前提としており割れやすく重すぎる石膏ボードは使えません。合板は窓ガラスと同程度の遮音性を有します。石膏ボードと比べればグッと高額ですが、今回は合板を採用することにします。

もっと詳しく見る:DIY用自作防音室#3(設計編)

ポイント3 柱を使わない

防音室を作る際に、四隅に太い柱を立てて壁を取り付けるととても簡単です。

しかし、柱があると音や振動は柱を伝って、特に階下に響きます。

賃貸DIYにおいては振動が階下に伝わることを避けなければいけません。

そのため、柱を使わない構造とします。

 

DIYを少しでもかじったことがあれば、箱型が強度に優れていることを知っていると思います。

今回は柱を使わず、防音室と言う箱型でもって強度を確保しようと思います。

ポイント4 防音室と床を密着させない

防音室と部屋が接するのは床面です。

床面にそのまま防音室を置いては振動が直接階下に伝わります。

そこで、防音室の下にゴム脚を置いたり防音ゴムを敷くことで、フローティングとまでは行きませんが床に音や振動が伝播しないように対策をします。

もっと詳しく見る:DIY用自作防音室#2(防音の勉強編)

3. 設計

設計は「もでりん」を使用しています。

基本的に骨組みを作って板でサンドイッチするシンプルな構造で床・壁・天井のすべてのパーツを製作していきます。

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1つ1つの部品のサイズは910mm*600mmが基本です。

しかし、一部910mm*1200mmの部品があります。

 

特に音や振動を遮りたい床は2x4材で骨組みを製作し、9.5mm厚の針葉樹合板でサンドイッチします。中には遮音シートとグラスウールを詰め込みます。

床以外は38mm角の荒材で骨組みを製作し、5mm厚の合板と2.5mm厚の合板および吸音パネルでサンドイッチします。中には遮音シートとグラスウールを詰め込みます。

 

使用予定の部材は以下の通りです。

2x4材 8フィート(2440mm):5本

赤松荒材 38mm*38mm*3000mm:18本(6本束*3束)

針葉樹合板 910mm*1820mm(12mm厚):3枚

ラワン合板 910mm*1820mm(4mm厚):8枚

グラスウール(ニチアス ホームマット)55mm厚 425mm*1360mm(20枚入り):1個

遮音シート(大建工業 遮音シート) 1.2mm厚 940mm*10000mm:2個

吸音パネル(大建工業 クリアトーン9) 9mm厚 303mm*606mm(18枚入り):2箱

エプトシーラー 10mm:3巻

 

詳しくはこちら:

DIY用自作防音室#4(設計・必要部材・木取りの紹介編)

DIY用自作防音室#5(準備編)

4. 製作 

床は2x4材で骨組みを製作します。壁・天井は38mm角の荒材で骨組みを製作します。

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遮音シートを貼り、中にはグラスウールを詰め込みます。

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合板で蓋をして2重構造の出来上がり。

更に吸音パネルを貼り付けます。

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吸音パネルは一部のみ貼り付けています。

正面と側面は吸音パネルを貼り付けていません。これは後々棚などを据え付ける可能性があるためです。

 

ここまでの工程を詳しく見る:DIY用自作防音室#6(製作/前編)

 

続けて床にクッションフロアを貼り付けます。

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最初はジョイントマットにしようかと思いました。

しかし、ジョイントマットの継ぎ目にゴミが詰まると汚いこと、またジョイントマットは耐油性に乏しく、木を保護するオイルなどをこぼすと非常に汚くなることからクッションフロアを選択しました。

なお、クッションフロアも防音性に富んだ極厚クッションフロアが存在します。

 

次にこれまで制作した床や壁のパーツを連結するためのパーツを製作します。

過去に自身で作り、今では使わなくなっていたクルミ材で作った棚の棚板をカットしてこんなシンプルなパーツを作りました。

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それぞれの穴は8.5mmの穴が開いており、16mmの座繰りがされています。

M8ボルトで2つのパーツを連結できるようにするわけです。

 

パーツを連結する前に、見栄えを良くしようと壁の外側に壁紙を貼ってみました。

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これは失敗で、予想以上に難しく大人しく塗装しておけば良かったとちょっと後悔しています。

 

次に換気扇を取り付けます。

自作しても良かったのですが、防音室にも推奨される換気扇「ロスナイ」が安価にヤフオクで手に入ったのでロスナイを取り付けます。

 

取り付けは簡単で、吸気と排気用の2つの穴を開けて、取り付け金具をネジ止めするだけです。

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この金具にロスナイ本体をガチャリとセットします。

エアコンの取り付け方法と同じ感じです。

 

ここまでの工程を詳しく見る:DIY用自作防音室#7(製作/中編)

 

続いて組立に入ります。

部品の連結部にはこのように鬼目ナットを埋め込みます。M8サイズです。

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作っておいたパーツで連結します。

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M8だけあってかなり強固です。

 

なお、木と木の接合部にはすべてエプトシーラーを隙間なく貼り付けます。

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これにより木の僅かな歪みや凹凸によりできる隙間を塞ぎ、密閉性を高めることができます。

 

ここまでの工程を詳しく見る:DIY用自作防音室#8(製作/後編)

 

組み立て終えたら扉を取り付けます。

扉と言っても側面の壁が壁ごと開きます。

ここもシンプルに抜き差しして分解可能な丁番を使用します。

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扉のロック機構は、ローラーキャッチを使用します。

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こんな頼りないパーツですが、大きめのサイズを選び、複数個使うことでしっかりとロックできます。

 

 

電源を引き込みます。穴を開けた壁から、延長コードを使って引き込みます。

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隙間はジョイントコークで埋めます。

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照明も取り付けます。裸電球をぶら下げるだけスタイルです。

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壁にはありあわせの材料と買い足した板で棚を4段作ります。これも簡単に分解できる構造です。

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ここまでの工程を詳しく見る:DIY用自作防音室#9(仕上げ編)

5. 効果測定

測定結果はこちらの記事後半で詳しく紹介しています:DIY用自作防音室#8(製作/後編)

 

デシベル計を用意しました。

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三脚に設置し、防音室内と防音室外それぞれで直線距離と高さが全く同じ位置をマーキングし、それぞれの音量を計測します。

 

計測する機器は以下の3点です。

 

防音室外で計測したありのままの音量は以下の通りです。

  • 掃除機:70.4dba
  • ドリルドライバー:73.8dba
  • ジグソー:85.6dba

掃除機は、掃除機としてはパワーがないぶんかなり静かな部類です。あまりうるさくはありません。

ドリルドライバーはやや耳障りな高音があるものの音量自体はそれほどです。

ジグソーは明らかにうるさく、耳を抑えたくなる音量です。

 

次に防音室内で計測したものです。

防音室の効果がわかります。

  • 掃除機:40.8dba (-29.6dba)
  • ドリルドライバー:41.6dba (-32.2dba)
  • ジグソー:53.3dba (-32.3dba)

薄く軽量で分解しやすい防音室としてはあるまじき設計でありながら、30dba以上の音量を抑えることができています。

 

なお、防音室内で使う掃除機(サイクロン集塵機)は防音ボックスに収納することで更に静音化します。

同様にジグソーも静音ジグソーテーブルを製作し、更に静音化する予定です。

 

追記

静音ジグソーテーブルを製作しました:【静かなDIY】「静音ジグソーテーブル」を作ろう!

静音サイクロン集塵機を製作しました:【静かなDIY】サイクロン集塵機を小型・静音化!

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