ドリリウム

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ITエンジニアがフリーランスを目指すならクラウドソーシングは使うな

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在宅&フリーランスでITエンジニアの仕事をしています。

内容はコーディングから設計、商談や提案資料作成まで幅広いです。

 

昨今の副業ブームでフリーランスに興味を持ち、クラウドワークスやランサーズ、ココナラといったクラウドソーシングサービスに登録してみた方は多いのではないでしょうか?

 

登録したは良いものの、実績のないうちは依頼なんて来ないし、提案をしてもよほど安い金額を提示しなければ仕事はもらえません。

 

「やっぱり自分に副業やフリーランスなんて無理なのか・・・」

 

そんな悩みを抱えている方にお伝えしたいです。

クラウドソーシングでフリーランスの仕事を探すのは間違っています。

 

フリーランスで仕事が欲しければ、Wantedlyをはじめとした転職サービスを利用しましょう。

面接を受けてフリーランスとして仕事をもらう

Wantedlyのような転職サービスでは、正社員やそれに準じた働き方の仕事しかないのでは?

なんて勘違いされている方も多いと思います。

 

しかし、転職サービスで採用を行う企業が欲しているのは正社員ではなく戦力です。

もちろん正社員として採用して長く勤めてほしいとか、決まった時間いてもらわないと困る、なんていう職種や企業も少なくありません。

 

そんななかでもWantedlyで募集をかける企業の多くは、いわゆる堅苦しさとは無縁な企業も多く、正社員ではなくフリーランスとして働きたいと言えば受け入れてもらえることが多いです。

特に企業体力のない小さな企業や立ち上げ間もない企業は、フリーランスとして仕事を依頼し、そのエンジニアの人柄や力量を知ってから正式に正社員のオファーをしたいと考えていることも多いです。

正社員のオファーを受けた場合でも、断ってフリーランスとして働き続けることは可能です。(私はそうしています)

Wantedlyを勧める理由

色々な転職サービスがあるなかでWantedlyを勧める理由が応募のハードルの低さです。

自分のスキルとマッチしそうな募集や、自分が興味のある仕事に応募すると、まずはカジュアルな面談の場が設けられます。

 

簡単な企業紹介や自己紹介をしたり、ざっくばらんに会話をしながらお互いの人柄や社風を確認し合うことができます。

正式な面談というわけでもないので、ここで素直にフリーランスとして仕事をしたいと思っていることを伝えましょう。

逆に、どんな雇用形態が良いか聞かれることもよくあります。

 

ただし、カジュアルな面談からスタートするとはいえいくつかの注意点があります。

1.募集内容をよく確認する

例えば私の場合には、在宅勤務かつフリーランスで仕事をすることが大前提です。

最近ではコロナ禍の影響もあって、在宅勤務が可能な求人が急増しています。

しかし、そんな中でも出社が必要な企業や職種、あるいは正社員のみの募集は珍しくありません。

そうした求人に応募した上で、「在宅勤務が必須条件です」「正社員は無理です」と伝えるのは少し礼儀に欠ける行動と言えます。

 

どうしても「この仕事がしたい!」と猛烈な熱意があるのであれば、応募した上でその熱意や情熱を伝えながら在宅勤務が必要である事情などを説明しても良いと思います。

 

しかし、手当たり次第に募集内容をよく確認せずに応募するのはよろしくありません。

2.プロフィールを充実させる

Wantedlyの採用フローはカジュアルな面談から始まります。

そのため、応募さえすれば大抵の場合はカジュアル面談の機会を得ることができます。

 

しかし、採用担当としてもたくさんの応募のすべてに面談の時間を割くことは難しいです。

そのためプロフィールのなかのスキルや経歴などを確認し、最低限の絞り込みは行われます。

 

プロフィールが充実していない場合にはカジュアル面談にすら辿り着けないことが多いです。

Wantedlyはプロフィールを最低限設定して応募することも出来ますが、少しでも可能性を引き上げ興味を持ってもらうために、プロフィールには出来る限りの情報を詰め込みましょう。

3.こまめにチェックする

Wantedlyで採用活動を行う企業は、比較的小規模でスピード感のある企業が多いイメージがあります。

そのため、そもそもの求人枠が1名とか2名というケースもザラにあります。

魅力的な求人があっても、応募した時には実は内定が決まっており、「返事がないなぁ」と思って後日確認すると求人が終わっていることも珍しくありません。

 

日々新しい求人が登録されますから、出来るだけこまめにチェックして競争に出遅れないようにしましょう。

クラウドソーシングより高単価かつ継続的に仕事を受けられる

こうして転職サービスを通じて仕事がもらえた場合、クラウドソーシングに比べて断然継続的に仕事をもらうことが出来ます。

よほどパフォーマンスが低いとか、会社の経営が立ち行かなくなったとか、よっぽどのことがなければ継続的に仕事がもらえます。

 

また、クラウドソーシングのように提示金額で競うこともほぼないため、報酬も断然高いです。

応募のハードルの高さは良し悪し

さきほどWantedlyは応募のハードルが低いと述べました。

これは転職サービスとしては応募のハードルが低いと言うだけで、クラウドソーシングに比べるとハードルは高いです。

 

クラウドソーシングであれば、仕事の公募に対して金額とメッセージを送って応募するだけです。

出品者は、主に文章による提案内容と金額で依頼先を選定します。

 

一方で、Wantedlyなどの転職サービスでは多かれ少なかれ面談が必要です。

フリーランスとして働く場合でも、私の経験上2〜3回ほど面談をするケースが多いです。

スキルや経歴はもちろん、人柄も含めてじっくり判断されるわけです。

この点は普通の転職活動と近いものがあります。

 

応募が面倒くさいというデメリットはありますが、それ以上のメリットも存在します。 

クラウドソーシングでは、依頼者のITリテラシーが低いことが多いです。

そのためプロフィールを充実させても、スキルや経歴をそこまで深くチェックされることはありません。(体感です)

 

しかし、Wantedlyなどの転職サービスではその点をじっくり深くチェックされるわけです。

悪く言えばスキルや経歴、人柄が悪ければ仕事をもらえません。

その一方で、スキルや経歴、人柄が認められれば良い条件で仕事をもらえます。しかも継続的に!

人柄が良ければそれだけで仕事がもらえることもある

自画自賛するわけではありませんが、私は割と人柄良く見られる方です。

過去にも転職や色々な場で人と顔を合わせ、コミュニケーションがうまく行かなかったことはないし、面接で不合格になったこともほぼありません。

 

一方で、スキルはというと非常に中途半端です。

上流工程の経験は豊富ですが、肝心のプログラミング経験はそれほど多くもないし、経験年数もいくつかの言語にバラけています。

 

そんな私でも、経験のしたことがない言語やフレームワークを使う環境でフリーランスとして仕事をいただけたことが何度もあります。

もちろん言語やフレームワークの経験というのは、実のところ大した問題ではありません。我々エンジニアはもちろん、企業側も採用担当者にある一定のITリテラシーがあればそれはお互いに理解していることです。

何かしらプログラミング経験があれば、新しい言語に対応するのにそれほど時間は要しません。

 

しかし、正社員採用で教育的観点から任せるならともかく、フリーランスに未経験言語・フレームワークで依頼をするのはなかなか驚きの決断です。

 

これは、私自身が多くのエンジニアと関わって理解していることなのですが・・・・・・・・めちゃくちゃ言い方は悪いですが、エンジニアはコミュニケーション能力や責任感、人柄などのベーシックなスキルがない方が非常に多いのです。

 

特にそれほど良い条件が出せない企業にとっては、基本的な意思疎通ができて、相手を思いやることができ、色々な意見や考え方を汲み取って考えられる「普通の人」というだけでもう合格ラインに入ってくることも珍しくありません。

(私は過去に派遣社員の方たちを指揮しながら開発をしたこともあるのですが、その気持ちはすごくわかります。)

さいごに

私自身、会社員時代に副業でも始めようかとクラウドソーシングサービスを利用し始めました。

しかし、一向に仕事は決まらず、決まっても子供のお小遣いくらいの金額の案件ばかりでした。

副業エンジニアの道は諦めていたのですが、Wantedlyで転職活動をしていてその認識は大きく変わりました。

 

転職活動をしていると、意外と多くの企業から正社員が良いかフリーランスとして働きたいか聞かれるのです。

「あれ?これはいけるんじゃないか?」

そう思ったことがフリーランスへ舵を切ったキッカケです。

 

それまでの私は、転職サービスを利用してフリーランスの仕事を得るなんていう考え方は全くこれっぽっちもなかったのです。

本当に新たな発見でした。

 

フリーランスや副業を諦めている方、あるいはこれから挑戦してみたい方にも是非転職サービスを利用したフリーランスの仕事探しをおすすめしたいと思います。

夫婦2人で4LDKに住むということ【ゆとりのある生活】

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4LDKの一戸建てに夫婦2人で住んでいます。

最近になって、この暮らし方が意外と珍しいのでは無いか?と思って所感を述べてみることにしました。

 

始めに、よほど熱心に家探しをしたことがない限り、4LDKの一戸建てと言ってもいまいちピンと来ないと思います。

土地は約210平米です。

大抵、二人暮らしであれば2LDKくらいのアパート・マンションに住まわれる方が多いと思います。よく見かける2LDKの広さが50から60平米くらいなので、約4倍の広さがあります。

とはいえ、一戸建ての場合には駐車場や庭と言ったスペースがこれに含まれます。

我が家には駐車場は2台、家庭菜園やガーデニングが楽しめる程度のささやかな庭がついています。

田舎にしては狭い、都市部では広い、郊外や地方都市の住宅街によく見かける程度の面積です。

 

 

純粋な家の中の面積は約150平米です。(延床面積)

つまり一般的な2LDK賃貸の3倍の広さです。

正確に言うと、これは1階と2階の床面積の合計なので1階だけだと80平米くらいで、一般的な2LDKの1.5倍くらいの広さということになります。

 

家の中は一階に20畳ちょいのLDKと和室、浴室・トイレがあって、二階に洋室が3部屋とトイレがあります。

2階の洋室は6畳~8畳くらいの広さが二部屋と、20畳弱の大きな洋室が一部屋です。

よくある4人家族程度を想定されたお家です。

我が家は広い両開きの玄関ドアに広い玄関、そして吹き抜けとスペース効率は悪いため、敷地面積にしては居住空間は狭いかもしれません。

 

20畳ちょいのLDKは、キッチンと4人掛けのダイニングテーブルを置いたダイニング、そしてソファとテレビのあるリビングスペースが確保できる程度の広さです。

あまり大きな家具を置くと手狭になるけど、4人用家具を並べればちょうど良い程度の面積です。

 

なんとなーくどれくらいの面積の家かイメージがついたところで実際の所感を述べていきます。

電気代が高い

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なんといってもコレ。

元々転居が多く、夫婦2人ということで2LDK程度の賃貸を転々としていました。

電気代はせいぜい3000円〜9000円くらいだったと思います。

夏場に冷房を24時間つけ続けた月でも1万円前後で済んでいた記憶があります。

これが何にも無い月でも7000円くらい。冷暖房をよく使うと2万円を超えるようになりました。激変です。2倍以上です。

広さも3倍くらいになったんだから当たり前かもしれませんが、電気代が2万円を超えた月はギョッとします。

 

部屋も広ければエアコンもデカイし、鉄骨や鉄筋コンクリートの賃貸マンション・アパートに比べると木造住宅なので断熱性が低いのかもしれません。

基本料金(?)からして高いです。

そもそもエアコンを各部屋に設置するだけで5台もエアコンを買わなければいけないわけですから初期費用も高い。

 

ちなみにガスはそこまで大差がないですが、田舎なので都市ガスでは無いため5000円〜1万円くらい。

水道も特段高くなりませんが、賃貸時代にはなかった下水分の料金もかかるので2倍くらい。

階段の上り下りが面倒くさい

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4LDKと言っても一階はLDKと和室なので実質LDKしか使わず、寝室や私室は二階にあります。

つまり、なにかと階段を上り下りするわけですが賃貸暮らしが長い身からすると、これが大変面倒くさい。もういい加減慣れてきてはいるものの、やっぱり面倒くさい。

 

例えばパソコンで作業をしていて、荷物が届けば階段を降りないといけない。

飲み物が欲しくて冷蔵庫に行くにも階段を降りないといけない。

 

一階の和室をリフォームして寝室に改造して、日常生活を1階で完結できるようにしようかとも目論んでいます。

それくらい階段は厄介な存在です。

 

一般的な2LDK賃貸の4倍の土地面積があるとはいえ、建蔽率を考えると家の面積はせいぜい100平米くらい。

駐車場の配置を考えると、実際には100平米を下回ると思います。

そうは言っても100平米近い広さがあればギリギリ平屋も検討の余地があります。

将来的には平屋に建て替えるという選択肢もアリだなぁと思っています。

それくらい面倒くさい。

トイレが人数分あるのはとても良い

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トイレが1階と2階に両方あります。

2人暮らしですから、2人同時に使えます。

実際には2人同時に使うシーンはないし、これからも一緒に食あたりでもしない限りは出番はなかなかないでしょう。

 

そうは言ってもいつでもトイレが必ず空いているという安心感は嬉しいです。

 

なにより、問題なのが階段です。

トイレに行くために階段を上り下りするなんて考えられません。

4LDK・150平米は2人暮らしにちょうど良い部屋数と広さ

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一人一部屋。

4LDKに150平米なんて、2人暮らしには広すぎると思われるかもしれません。

しかし、決してそんなことはないと思います。

 

引っ越し当初はやや持て余していたのは確かですが、時間が経ってみると、また狭い家に暮らすことは考えられません。

 

例えばLDKを例にとってみます。

LDKは20畳ちょい(記憶が定かではない)あります。

一般的な2LDKや1LDKの賃貸だと、LDKは広くても16畳程度で、酷いと12畳以下とLDKとしては事実上機能しない広さです。

 

ダイニングテーブルを置いたダイニング空間と、テレビやソファを置いたリビング空間、そして広々としたキッチンスペースを十分に確保しながら余裕のある動線を確保するには20畳は最低ラインだと思います。

 

もちろん2人用家具を使った場合にはやや持て余しますが、4人用家具を使えば良いのです。

2人用のダイニングテーブルを使っている方はわかると思いますが、2人で使うと余裕がありません。

常にテーブルの上を綺麗に片づけておかないと料理を並べられません。

余裕を持って過ごそうと考えれば、2人なら4人用家具、4人なら6人用家具くらいがないと狭苦しくて不便です。

 

そして、4部屋もある部屋の数も2人で暮らすには非常に快適です。

始めに2人分の私室がそれぞれ確保できます。

これに加えて1部屋を寝室とするともう3部屋埋まってしまいます。

もう1部屋はフリースペースとして、収納にはあまり使わないものや災害時用のグッズをたくさん常備し、少し広い空間が欲しい作業をするときなどにあまりの1部屋を使うことが出来ます。

この余りの1部屋がないと窮屈な生活を強いられることになります。

 

必ずしも必要な広さではありませんが、ゆとりのある暮らしをしようと思うとこの広さに2人で暮らす意味は大いにあると思います。

庭があるだけで選択肢が広がる

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庭では色々なことができます。

アパートやマンションのベランダの広さはたかが知れているうえ、隣室との境にはペラペラの仕切りがあるだけです。

何より土がありません。

 

一面芝生にしてみたり、木工や工作に勤しんだり、ガーデニングをしてみたり、家庭菜園をしてみたり。

庭があるだけで選択肢は大いに広がります。

ペットも飼えれば、バーベキューも余裕で出来ます。(やらないけど)

ウッドデッキや石畳にしてリラックスできる空間を作っても良いでしょう。

 

とにかく庭があるというだけで、やれることの幅がずっと広がります。

駐車場があるだけで選択肢が広がる

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駐車場も重要です。

我が家はカーポートですが、ガレージがあれば更に夢が広がるでしょう。

賃貸とは違って、玄関を出ればすぐに車があります。

屋根付きの駐車場を備えた賃貸住宅は少ないですが、一戸建てでカーポート付きは珍しくありません。

 

また、賃貸住宅などにおける駐車場は「共有スペース」であり、好き勝手はできません。

物を置けなければ、車の整備にも気を使います。洗車も難しいでしょう。

 

私は昔から車が好きでしたから、車を夫婦2人して洗ったり、ちょっとした整備をしたりすることができて大変満足しています。

 雨の日に濡れずに済むのも嬉しいですね。

維持費と家の消耗を気に掛ける必要がある

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賃貸住宅やマンションと比べて、一戸建ての維持は持ち主の責任と判断で行う必要があります。

管理費や修繕積立金はありませんから、自身で計画してお金を貯める必要があります。

私はDIY好きが高じて、家を探すときにも家の部材や消耗について非常によく調べ込みましたから、ある程度の知識は備えられたと感じています。

しかし、そうした興味が全くない人が何も考えずに住みっぱなしになると、家は長く持たないだろうなぁと思います。

 

また、リフォームやメンテナンスなどの営業を受けることになりますが、これも適切に判断が下せないと無駄なお金をかける羽目になったり、逆に手遅れになることもあるでしょう。

 

壁や天井のメンテナンスや雨漏り、住宅設備の故障などの突発的な出費も想定されます。

排水管や雨どいが詰まれば雨漏り・浸水のリスクも高まるでしょう。

火災保険や地震保険への理解も欠かせません。

 

日々、家の状態を気にかけながら異常を発見したら速やかに判断あるいは相談できる先を作っておくことが肝要です。

そうはいっても、大抵の場合には家を買った時の不動産屋さんに相談すれば悪いようにはされないです。

まとめ:ゆとりのある生活という名の贅沢だけれども

夫婦2人で4LDKの一戸建てに住んでいる所感をまとめてみました。

 

良い所・悪い所がありますが、総じて満足しています。

賃貸では我慢せざるを得なかった点が一気に解消され、ゆとりのある暮らし方ができるようになります。

その反面、光熱費やローンで買われた場合にはローンの支払い、税金の支払いや維持費など、決して賃貸住宅に比べて一戸建てを購入する方が安く済むとは言えません。

 

また、日本国内のほとんどの地域は大きな災害のリスクが潜んでいます。

そのため、災害に強い土地をしっかりと自身で判断できるだけの知識をつけ、納得して購入する必要があります。

少子高齢化が進む中で、廃れてしまう心配の少ない場所を選ぶことも重要でしょう。

 

結局のところ、賃貸に住むというのは楽なんです。

毎月家賃を払っていれば良いし、古くなったり気に入らなければ引っ越せば良いです。

同じ程度の部屋を移り住んでいけば、毎月の支払いは変わらず常にそれなりに新しい部屋で暮らすことができます。

保険や建物、設備のメンテナンスを考える必要もなく、迷ったら管理会社を頼れば済んでしまいます。

 

その点において、容易に転居できず、維持も自己責任で、古くなったら大金を叩いてリフォームが必要な一戸建ては何かと面倒くさいといえます。

特に身軽な夫婦2人暮らしともなれば、賃貸を転々としていた方が安楽かもしれません。

 

それでも私たち夫婦は一戸建てを購入しました。

それほど強いモチベーションや理由があったわけではなく、「買っちゃう?」くらいの気持ちで買ったわけですが、結果的にはゆとりのある生活を手に入れられて非常に満足しています。

【楽天ひかり × TP-Link Archer AX73】IPv6(DSLite)対応で爆速化&戸建て全部をカバー!

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先日、ソフトバンク光から楽天ひかりへ乗り換えました。

乗り換えた当日より、通信が不安定になりゲームに至っては酷いラグに悩まされることになりました。

 

原因を探る中で、IPv6通信に切り替えることで問題が解決する可能性があることを知りました。

しかし、現在使用しているTP-Link Archer C50や貸与されるNTTロゴのルーターではIPv6通信が実現できません。

 

そこで、ルーターを買い替えて楽天ひかりでIPv6通信環境を整えましたので流れを紹介します。

楽天ひかりの対応ルーター以外でもIPv6通信可能?

楽天ひかりのサイトを見ると、IPv6通信に対応可能なルーターの一覧が見付かります。

楽天ひかりのIPv6(クロスパス)対応ルーター | 次世代規格IPv6とは | 高速インターネット | 楽天ひかり

 

しかし、選択肢が少ない上にどれも高額だったり、既に販売されていないものも含まれています。

そこで楽天ひかりの対応リストにはないものの、IPv6に対応していて高性能かつ安いルーターとして見つけ出したのがTP-Link Archer AX73です。

 

ご覧の通りごっついアンテナが6本も出ており、スペックもなかなか良さそうです。

我が家は2階建ての1戸建てで、ルーター1つで家全体をカバーしたいです。中継器などもあるようですが、余計なものは置きたくありません。

アンテナ4つで安かった「TP-Link Archer C50」でも1戸建て全体をカバーできていたので、高性能っぽい「TP-Link Archer AX73」ならきっともっと良くなることでしょう。

楽天ひかりの対応リストにはないものの、スペック上は対応できそうなのに深く考えず注文してしまいました。

 

ルーターはどのメーカーの商品もレビューを見れば散々なことが書かれていることが多く、選択に困ります。

多少高くて良いから、安定していて高性能なものを選びたいのに、どのメーカーもレビューには必ずと言っていいほど低評価がついているのです。

 

そこで、「もうどれでもいいや」と思って安いから買ったのが現在使用している「TP-Link Archer C50」です。

結果的には大正解で、非常に安定しており何も問題なく使えました。

そのため今回もTP-Linkを選択することにしました。

TP-Link Archer C50はこちら

Amazonでは驚異の2800円+10%OFFクーポン(2021年6月時点)

 

 TP-Link Archer AX73、デッカ!!!

早速届いたTP-Link Archer AX73ですが、デカい。

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流石、高性能(?)ルーターです。

中身は本体と電源ケーブル、LANケーブルと説明書類のみ。

こういうのはシンプルでいいんです。

 

マウスと比べても、やっぱりデカい。

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今回購入時のポイントは、裏面にしっかりと壁掛け用の穴が空いていることです。

今までは普通に置いていたので、場所を取るし配線も汚いし、ずーっと壁掛けしたいと思っていました。

上向き・下向きのどちらでも壁掛けできるように出来ている点がポイント高いです。

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我が家では、光回線を2階に引き込んでいるので、アンテナは下向きに設置したいんですよね。

(アンテナは側面から電波を出すので要注意!例えば2階から1階に電波を向けたいならアンテナの先っぽが真横を向くようにします。)

 

壁掛けする場合には、このようにマスキングテープを張って穴の位置に印をつけます。

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これを壁に貼って、印の位置にネジを打てば完璧な位置にネジを打てます。

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壁掛けしてアンテナを広げてみた様子。

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余談:アンテナの向き

この手のアンテナ角度を調整できるWi-Fiルーターでは、アンテナの向きについて勘違いが起こりがちです。

アンテナを伸ばした先に電波が飛ぶのではなく、アンテナの側面方向に電波が飛びます。

詳しくはこちらを参照してみてください。

可動式アンテナでWi-Fi電波を好きな方向に調整できるWi-Fi 6ルーター「WN-DEAX1800GR(1201+574Mbps)」 | IODATA アイ・オー・データ機器

TP-Link Archer AX73設定手順(楽天ひかりIPv6)

以下の手順で設置します。

  1. ONUの電源を切る(10分くらい待つ)
  2. ONUから出ているLANケーブルを、TP-Link Archer AX73のWANの口に差し込む
  3. ONUの電源を入れる(2~3分待つ)
  4. TP-Link Archer AX73の電源を入れる(2~3分待つ)

 

あとはルーター裏面に記載されているSSIDとパスワードに従ってWi-Fiで接続するかLANケーブルを差し込んで有線で接続します。

そしてルーターの設定ページを開きます。

設定ページは以下のURLのいずれかを開けば開きます。

基本的に一番上のtplinkwifi.netでつながるはずですが、我が家では2番目の192.168.0.1じゃないとつながりませんでした。

 

接続するとパスワードの設定画面が表示されるので任意のパスワードを設定します。

忘れないようにメモっておきましょう。

 

続いて初期設定が自動的に始まります。

タイムゾーンの設定では東京、大阪を選択し、次へ進むと大事なところ!

 

接続タイプの選択画面が表示されるので「DS-Lite」を選択してください。超大事

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確認画面が表示されるので「OK」を選択。

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DS-Liteの設定画面が表示されます。

AFTR名を「手動」にして「dgw.xpass.jp」と入力してください。超大事

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色々出て来ますが、特に指定がない限り何も変更せず「次」へ進みます。

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これで設定完了!

接続タイプ:DS-Liteでインターネットも問題なく閲覧できればIPv6通信が出来ています。

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結論:TP-Link Archer AX73は楽天ひかりIPv6に対応している

ということで、無事にTP-Link Archer AX73で楽天ひかりのIPv6通信を実現できました。

通信速度を計測してみると、見事に爆速です。

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今までダウンロードで100Mbpsは出ていなかったので、めちゃくちゃ早くなっています。

もちろん100Mbpsが出ていない時点で何の不満もなかったんですが、速いに越したことはない。

 

また、問題だったゲームのラグ問題も解決しました。

ちなみにプレイしていたのはロストアークというゲーム。

元々通信速度は70Mbpsくらい出ており、pingも15msくらいで返ってくるし、なぜラグが酷かったのかはイマイチわかりません。

それも楽天ひかりに切り替えた途端に発生しました。

POIの混雑というのがあるらしいですが、チンプンカンプン。

 

また、一戸建て全体をカバーするという目的も達成できました。

元々使っていた激安のArcher C50でも一戸建て全体をカバーできていましたが、電波強度が強くなって家中どこでも電波強度MAXです。

【原因と対策】お風呂あがりに体がピリピリ・ムズムズかゆい!

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お風呂あがりの体のかゆみやピリピリ感で悩んでいませんか?

私も長年お風呂あがりのピリピリ・ムズムズとしたかゆみに悩まされており、あれこれと対策をした結果、ようやく効果のある対策が見付かったので紹介します。

 

人によってピリピリ・ムズムズの原因は様々だと思います。

そのため、これまで試したものの効果が今一つだった対策もあわせて紹介します。

 

そもそも、ピリピリ・ムズムズする原因は乾燥肌にあります。

乾燥肌体質ではない方であっても、お風呂の入り方ひとつで一時的な乾燥肌状態となることがあり、これがお風呂あがりにピリピリ・ムズムズというかゆみを感じる原因です。

詳しいかゆみの正体はわかりやすい記事がありましたので紹介します。

なぜ、かゆい? - 順天堂大学 環境医学研究所

1.保湿クリームの使用

体がピリピリしたりムズ痒くなる原因は乾燥にあることが多いです。

そこで私が第一に試したのが保湿クリームの使用です。

保湿クリームと言っても色々な商品がありますが、特におすすめできるのがお風呂の後に濡れた体にそのまま使えるタイプの保湿クリームです。

これは伸びも非常にいいため、短時間で全身を保湿することができます。

また、べたつきも少ないため季節を選ばず使用することができます。

 

特におすすめなのは、この手の商品では初期のころから長年販売されているビオレuの「お風呂で使ううるおいミルク」です。

伸びが非常に良く、べたつきも少ないです。

後発の似たような商品もありますが、べたつきの少なさに関しては断トツです。

ただし、サラッとしていて保湿している感じは少し弱い印象があります。

もう少し強い保湿を求めるなら同じくビオレuの「The Body」がおすすめです。

こちらは容器がフックでタオル掛けなどに引っ掛けることができる形状になっていて便利です。

また、「お風呂で使ううるおいミルク」より若干べたっとしていて保湿している感じは強いです。

価格が少し高いのが玉に瑕です。

いずれもお風呂あがりの保湿をスピーディに行うことができ、かゆみ対策としてではなく普段のスキンケアの一環として取り入れても良いと思います。

2.肌に優しいボディソープの使用

続けての対策は肌に優しいボディソープを使用することです。

候補としては大まかに2つあって、一つは弱酸性で肌に優しい点を売りにしているボディソープです。

色々なメーカーから多種多様な商品が販売されていますが、いずれもかゆみがでます。

そんな中でも一番かゆみが出にくかったのがこちらのロート製薬の「ケアセラ」です。

もちろん泡タイプですから、手にとって優しく肌を撫でるように洗います。お顔にも使用できます。

スポンジやタオルを使うと肌へのダメージが大きいため手で洗うようにしましょう。

続けておすすめできるのがベビー用のボディソープです。

特に私の肌に一番優しかったのはジョンソンの「ベビー全身シャンプー」です。

ベビー用とはいえかゆみが出る商品が多い中で、こちらの商品はかゆみが出ずに非常に好印象でした。

ただし、余計な保湿成分などが少ないためか洗い流した後は若干乾燥が気になります。その点ではケアセラがおすすめですが、好みやお肌の状況次第だと思います。

3.弱酸性のシャンプー等の使用

シャンプーやコンディショナー、洗顔料も洗い流す時に体に掛かります。

ボディソープを折角弱酸性や肌に優しいものに変えても、シャンプーや洗顔料がそのままでは意味がありません。

洗顔料については、洗い流すときに体にかからないようにしたり、先ほど紹介したボディソープを併用する方法がおすすめです。

シャンプーについても、同様に弱酸性や肌に優しい商品を選んでみましょう。

 

シャンプーについては選択肢が多く、好みや髪質、ヘアケアの方針もあると思うので特定の商品をおすすめはしません。

特にこだわりがないのであれば、弱酸性でノンシリコン、価格も安価な花王の「メリット」がおすすめです。

4.かゆみ止めクリームの使用

お風呂上りの保湿やスキンケアのために色々なクリームを試されている方も多いと思います。

そんな普段使い出来る容量の大きなクリームのなかで、かゆみ止め成分を配合した商品が存在します。

この手の製品は大抵成分も効能も似通っているので、使った時のべたつき感が少ない商品としてメンソレータムの「ADクリーム」をおすすめします。

お風呂上りに保湿からのADクリームを使うとかゆみをグッと抑えることができます。

薬で無理矢理抑えている感じがして根本的な解決にはならない点がネックです。

 

5.優しくタオルで水分を取る

これは完全に盲点でしたが、お風呂上りに体を優しく拭き取るだけでピリピリ・ムズムズとしたかゆみがだいぶ抑えられることがわかりました。

それまではタオルで体を撫でるように拭き取っていました。

この拭き取る動作を止め、体にタオルをポンポンと押し当てるように水分を取っていくようにしたところ、だいぶ改善が見られました。

タオルで体を拭きとることで肌へダメージや刺激を与え、もしかすると必要な油分まで拭き取ってしまっていたのかもしれません。

6.汚れていないところを洗わない

「5.優しくタオルで水分を取る」と同様に効果のあった方法です。

そもそも汗や乾いた汗はお湯で流すだけでほぼ綺麗になります。

ここにあえて石鹸成分でこすり洗いをする行為は過剰です。

必要な油分まで洗い流し、肌の過敏や肌へのダメージの原因になってしまいます。

 

そこで、汗をかいた程度の場所は洗わずお湯で流すだけにしましょう。

この時にお湯の温度が高すぎると、やはり油分を落としすぎてしまいます。寒くない程度にお湯の温度も下げましょう。

特に一日中汗もかかずに過ごしたのであれば、脇やデリケートゾーン、足の裏や指の間などを軽くボディソープで洗う程度で十分です。

まとめ

お風呂あがりの体のかゆみやピリピリ感の対策をまとめてみました。

元々肌が乾燥しがちな方は1~2番の保湿クリームや優しいボディソープを使用してみましょう。

シャンプーやボディソープの成分に原因がある方は2~3番の肌に優しいシャンプーやボディソープの使用をしてみてください。

手っ取り早くかゆみを取りたい方は4番を参考に。

肌に問題がないにも関わらず「洗い過ぎ」で肌が過敏な状態になってしまっているケースには5~6番の対策が有効です。

 

いずれも複合的に試すことが重要で、私はすべての対策を行っています。

特に効果的だったのは5番と6番です。

洗い過ぎ・拭き過ぎが肌を敏感な状態にしてしまっていたようです。

【コーヒー中毒のすゝめ】コーヒーを薄めて飲む極意

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私は自他共に認めるコーヒー中毒です。

毎日平均して3リットルのコーヒーを飲んでいます。

こうした生活を5年以上続けており、コーヒーを飲まないと明確に不調を感じる見事なコーヒー中毒になりました。

 

そんなコーヒー中毒の私が、コーヒー好きへ向けていくつかの注意点を紹介します。

 

なお、コーヒーに限らず特定の食物を大量に摂取する偏食は絶対におすすめしません。

コーヒー中毒になった経緯

始めに、私がコーヒー中毒に至るまでの道のりを簡単に説明します。

私は子供のころからコーヒーが好きで、小さい頃は砂糖と牛乳をたっぷり入れたコーヒーを飲み、大人になってからは色々なアレンジも試しつつ、最終的にはブラックで飲む形に落ち着きました。

コーヒーに触れたキッカケは、母親がコーヒーを好んで飲んでおり、毎日のようにドリップする姿を見ていたことです。

 

ただ、コーヒーが好きなのにブラックを常飲するようになるまでには長い時間がかかりました。

20年以上コーヒー好きであり続けながら、つい7~8年前まで美味しいと思えるコーヒーに出会えていなかったのです。

 

当時は埼玉県に住んでおり、すぐ隣は東京でした。

競争が激しい激戦区で、最新のコーヒーショップから歴史ある有名なコーヒーショップまで幅広いお店がありました。

しかし、どのお店に行っても私の口に合うコーヒーは出てきませんでした。

どれだけ有名なお店でも、どれだけすごい賞を取ったバリスタでも、どれだけ高価な豆でも全く美味しいと思えなかったのです。

自宅では専らインスタントコーヒーを飲み、しかも薄めに入れたり砂糖を入れたりと、味の悪い部分を誤魔化すような飲み方ばかりしていました。

そのせいか当時のコーヒー摂取量は1日に1リットルにも満たなかったと思います。

 

ここに変化を与えたのがとあるコーヒーショップとの出会いです。

非常に地味で、最初は入り口を見付けるにも苦労しました。

私はよく転居していたものですから、引っ越した後に近所にコーヒー屋さんはないかな?と探した時に偶然見つかったお店です。

センスの良い庭を通り過ぎて、雰囲気の良い木のドアを開けると、シンプルながら一貫性があり趣ある調度で彩られた店内が目に入りました。

一番最初に口にしたコーヒーがなんだったか、未だによく覚えていません。

しかし、衝撃の出会いでした。

実に美味しいのです。

セットで頼んだケーキも絶品でした。

 

その後も通いつめ、色々なコーヒーを試し、感動的な出会いを重ねました。

淹れ方のコツを教わり、コーヒー豆を購入して自宅でコーヒーを淹れる生活がここから始まりました。

その後、定期的にコーヒー豆を買い、在宅勤務の影響もあってコーヒーを常飲するようになり、現在に至ります。

 

1日に3リットルと聞くと大変な量に感じますが、普段飲む水やその他の飲み物をコーヒーに置き換えていると考えれば決して多い量ではありません。

私は昔からよく水分を摂取する方で、ぐびぐび飲んでしまうため500mlのペットボトルなんかは食事やおやつに合わせて飲めばすぐに空いてしまいます。

のどが渇いた寝起きから、食事のお供に、あるいは風呂上りの一杯に、すべてコーヒーです。

質の良いコーヒーを薄めて飲む

コーヒーの取り過ぎは体に悪い影響を与えます。

コーヒー好きの皆さんはよくご存じだと思いますが、その中でも私が最も恐れるのは尿路結石です。激痛で有名な尿路結石です。

コーヒーにはシュウ酸が比較的多く含まれており、シュウ酸の摂りすぎは尿路結石の原因になります。

 

それ以外にも多くのデメリットは存在しますが、何はともあれコーヒーの摂り過ぎはよくないということです。

そこで思いつく最もシンプルな解決策はコーヒーの量を減らすということです。

 

しかし、既にコーヒー中毒になってしまってからコーヒーを減らすのは大変困難です。

喫煙者の禁煙や、お酒好きの禁酒と同じようなものです。

大変強固な気持ちをもってしないと成功しませんし、何よりコーヒーを楽しむ機会を減らしたくありません。

 

そこで提案したいのが、コーヒーを薄めるという行為です。

コーヒーを水やお湯で薄めるなんて邪道、と思われそうですが実はそうでもないんです。

一般的なドリップコーヒーにおいては、お湯で薄める行為は当たり前の手法のひとつです。

うまい一滴、まずい一滴

フィルター越しに滴り落ちてきた1滴目のコーヒーは大変濃く、そしてコーヒーのうまみが最大限詰め込まれた1滴です。

 

そして、そこから1滴ごとにコーヒーは薄まり、うまみは減り、コーヒーの悪い部分(えぐみや雑味)が増していきます。

 

一般的なドリップコーヒーでは、10gのコーヒー豆で1杯(120ml)のコーヒーをドリップします。

最初の30mlほどは大変美味しいコーヒーが入りますが、その後は薄くてまずいお湯がドリップされてくるだけです。

これは、実際にカップを並べて少量ずつドリップして試してみればよく分かります。後半の60mlくらいになると本当にただのまずいお湯です。

これは蒸らしの技術によっても多少左右されますし、焙煎から時間が経って飲み頃を逃したコーヒー豆ではその影響は更に大きくなります。

その他にも原産地、生産者、流通ルート、収穫後の処理、年、時期、価格、煎り方、煎ってからの経過時間、保管方法、挽き方、淹れ方などによって影響を受けます。

 

では最初の30mlだけを飲めば良いと思われるかもしれませんが、これは大変濃くて飲めたものではありません。

そこで、これを適度な濃さまでお湯で薄める訳です。

こうすればドリップ後半で出てくるコーヒーの不味さを回避しつつ、適切な濃さのコーヒーを飲むことができます。

美味しいコーヒーショップでドリップをしているお店であれば、1杯あたり30g近いコーヒー豆を使用しているケースも珍しくありません。

 

さて、余談が長くなりましたがコーヒーを薄める行為は決して邪道ではないことがお分かり頂けたと思います。

ギリギリコーヒーと言える薄さ

実際に私は50gのコーヒー豆から150mlほどのコーヒーを出し、これを900mlほどに薄めています。

更に、カップに注ぐ時に4倍程度にお湯で薄めています。

こうするとかなり薄いコーヒーが出来上がります。

あともう一歩薄めると「コーヒー味のお湯」になりかねないギリギリの薄さです。

 

いきなりここまで薄めろとは言いません。

 

しかし、徐々に徐々に薄いコーヒーに口を慣らしていくことで、体が適応してくるのです。

私も最初はここまで薄めませんでしたが、体のことを気遣って少しずつ薄めてきた結果、現在の薄め比率に至りました。

こうして薄めるにつれて、1口あたりの量も増えてコーヒーを水のようにぐびぐび飲むようになってしまったという側面もありますが、結果的に摂取しているコーヒーは減っています。

アレンジを活かしつつ、薄さに慣れよう

コーヒーのシュウ酸の吸収を抑えることが出来る代表的なものがミルクです。

そこで、ミルクを使ったアレンジをすることで尿路結石の恐怖から逃れることが出来ます。

もしミルクを使ったアレンジが好きな場合には、是非活用しつつもやはりブラックの魔力からな逃れられないでしょうから、薄いコーヒーに体を慣らしましょう。

 

結局のところ、コーヒー中毒になってしまった時の対処方法は「健康を諦める」か「コーヒーを減らす」の2択しかありません。

 

健康を諦められないコーヒー好きにとって、コーヒーを薄める方法は最後の砦です。

私は常に同じお店から同じ煎り加減の同じ豆を同じ挽き方で使用しています。たまに別の豆にしたり挽き方を変えることがあります。

また、コーヒーミルに豆を残したままにしてしまい、劣化させることもあります。

こうした時にはどうしても薄めたコーヒーの味に納得できないこともあります。

 

このことから、薄めるのに適したコーヒー(豆、煎り方、挽き方)が存在すると思います。

これは人それぞれ好みがありますから自身で探求するしかないのですが、是非諦めずに探り当てて頂きたいと思います。

 

健康なコーヒーライフを送るために、今後も何かあれば情報を発信していきたいです。

リッピア(ヒメイワダレソウ)をもっともっと早く広げる方法

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リッピアやクラピアの広がりが遅い!

もっと増やしたい!

 

我が家は庭を緑の絨毯にするためにリッピアを植えたのですが、苗の数をケチって植えたためいつまでも緑の絨毯が出来上がりません。

更に、リッピアの周りには雑草が生え始めてリッピアの広がりを阻害しているようにすら感じます。

リッピアの中からも雑草が出てくる始末で、これは早急にリッピアの勢力拡大が必要と判断しました。

 

リッピアを手軽かつお金を掛けずに増殖させる方法は「挿し芽」です。

方法は大きく分けて2つ。

ちゃんとした挿し芽をする方法と、数打ちゃ当たるの雑な挿し芽です。

1.ちゃんとした挿し芽

ちゃんとした挿し芽とは言っても、通常の挿し芽に比べればリッピアの挿し芽はかなり雑でも問題ありません。

とにかく良く根が出るし、丈夫なので挿し芽をされたことがない方にもぴったりです。

用意するのは育苗ポットあるいは何か土を入れるトレーがあれば良いです。

食品が入っていたトレーでも、タッパーでも何でもよいです。

水をやりすぎなければ底に穴が空いていない容器でもOK。

 

まずは挿すための芽を採取します。

リッピアから伸びた枝葉を5~10cm程度の長さでカットします。

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こうした伸びてほしくない方向に伸びた部分を利用すると効率的ですね。

 

これを適当な容器に入れた土に挿すだけ!

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土は養分の少ない鹿沼土の粒の小さなものが最適です。

私はリッピア以外にもいろいろと挿し芽をしているため鹿沼土を使用していますが、リッピアは丈夫なので普通の培養土や庭にある土でもなんでもOKです。

大体2~3週間ほど日陰で栽培します。

水は土が乾かないようによく与えます。

2.数打ちゃ当たる挿し芽

次はもっと雑な挿し芽の方法です。

これはリッピアを始めとして丈夫で強い植物に適しています。

先ほどの手順と同じように、挿し芽用にリッピアの枝葉を採取します。

これをリッピアを広げたいエリアに適当に植え付けます。

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無駄に長く伸びたリッピアの枝葉をカットして、隣に適当に挿しておく、くらいの間隔です。

上の写真ではあえて一列にずらっと挿していますが、リッピアを広げたい辺りに挿しまくっておくと結構な確率で成長を始めます。

まとめ

リッピアは非常に安価なグランドカバーですが、庭一面を埋め尽くそうとすると苗のコストも馬鹿になりません。

そこで、リッピアを挿し芽で大増殖させて苗代を節約する方法を紹介しました。

苗を買ってくるよりは少し時間がかかるものの、1ポットの苗から10本くらいの挿し芽をすることができます。

更に10本の挿し芽から成功したものを利用して更に挿し芽をすれば・・・どんどん倍々に増えていきます。

 

2代目ハスラーにリアドライブレコーダー取り付け(電源確保・配線・設置)

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2代目ハスラー(MR52S)のリアウィンドウにドライブレコーダーを取り付けましたので手順を解説しつつ紹介します。

リア周りからのACC電源確保に悩んでいる方にも参考になるかもしれません。

 

今回取り付けるドライブレコーダーはユピテルのDRY-V2という4年くらい前に購入したものです。

 

前車であるルノー・ルーテシアからの移植になりますが、非常に合理的かつシンプル&コンパクトな設計で大変気に入っています。

もう1台の車にドライブレコーダーを取り付ける時も購入したかったのですが、その時点で廃盤になっており、仕方なく別の製品を取り付けました。

1.ACC電源の確保

早速取り付けを開始します。

ドライブレコーダーの取り付けで第一の関門と言えるのがACC電源の確保です。

しかし、最近の車には当たり前のように荷室にシガーソケットが存在します。

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ヒューズボックスはフロントにしかないため、わざわざフロントのヒューズボックスから電源を確保するのでなければ、このシガーソケット電源を分岐する方法が良いでしょう。

車を動かすための重要な要素でもなく、なおかつアンペア数も必要十分ですから言うことありません。

 

もちろん、このシガーソケットに直接ドライブレコーダーの電源を取得しても構いません。

しかし、それでは見た目が悪いということで、シガーソケットの裏側から配線を分岐したいと思います。

 

まずはテールゲート下のパネルを外していきます。

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パネルを内側から覗き込むと2つのクリップがあります。

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2つのクリップを外します。

中央のピンを抜いてから外すタイプで、これ以外にも車内には色々なクリップが使われているので専用工具があると便利です。

 

2つのクリップを外せば、後は持ち上げるだけ。

持ち上げるだけと言ってもしっかり嵌っているのでジワジワと力を掛けて固定を外していきます。

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続いて荷室側面のパネルを外します。

これは大きな1枚もののパネルですが、完全に取り外す必要はなく、後ろ側を外してガバリと開けば十分な作業スペースが確保できます。

固定はクリップが3か所と、下の方にプラスネジが2つあります。

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クリップとネジを外せば、後は引っ張れば嫌な音を立てながらパネルが外れていきます。

全て外す必要はなく、後ろ側だけめくればこのようにシガーソケットへの配線が見付かります。

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写真では保護チューブを切り開いて中の配線を取り出しています。

白がACC電源で、黒がアースです。

 

白い線を切断し、電源を分岐します。

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分岐には既製品のケーブルも販売されていますが、ギボシ端子とケーブルさえあれば簡単に自作することができます。

分岐ケーブル ギボシ端子&電工ペンチセット

以上でACC電源の確保が完了しました。

 

なお、電源を確保する際には必ず検電テスターで電源の有無やACC電源であることを確認しましょう。

ちなみにシガーソケットに検電テスターを無造作に突っ込むとショートするので注意してください。シガーソケットは穴の中の側面がアース、奥の突き当りがプラスです。

 

2.配線

続けてドライブレコーダーへの配線を行っていきます。

ドライブレコーダーはリアウィンドウ中央の上ギリギリに取り付けます。

ここで問題になるのは、配線をどう車内に引き込むか?です。

 

答えはもちろん、このテールゲートと車内をつなぐ配線カバーの中を通します。

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まずは配線カバーを外します。

これは嵌っているだけなので引っ張れば取れます。

配線は少なく、スカスカです。

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ここに千枚通しとか、細いドライバーとか、何かとがったものを使って穴を開けます。

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こんなことをして問題ないのか?と言われそうですが、問題ないです。

これまで、この配線カバーに切り込みを入れたり、穴を開けたりして配線をしてきましたが水が浸入したことはありません。

位置的な問題もありますが、最後に配線を通した部分に黒のコーキングもしくは黒の接着剤で塞いでしまいます。

 

ここに配線を貫通させます。キツキツで良い感じ。

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更にケーブルカバー内を通しますが、ここで必要なのが硬めの針金や専用の配線通しツールです。

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配線を通す際には、カバー内にシリコンスプレーやパーツクリーナーをドバドバ噴射して、滑りを良くしましょう。

そうしないと通りがかなり悪く、他の配線を痛めてしまいます。

 

配線を通したら、車内に引き込みます。

今回は天井の内張を少しめくって引き込むことにしました。

天井の内張を固定するクリップのうち、リア側の2つを取り外します。

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内張をめくって配線を引き出せば、とりあえず車内に持ってくることができましたね。

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続いて配線を電源付近まで這わせていきます。

ピラーの縁にあるゴムシールをめくると、配線を押し込めるくらいの隙間があるので、ここに配線を押し入れて下まで引っ張っていきます。

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シガーソケットはリア右側にありますが、今回は配線の都合で左側に通しています。

ドライブレコーダーの配線を無理なく出来るだけ目立たず引き回すのに、こちらの方が都合が良かったからです。

通常は、シガーソケットのある右側に通す方が良いです。

 

配線が電源をシガーソケット裏まで届けばあとは接続するだけです。

アースもシガーソケットの電源から確保しても良いですが、ちょうど良いボルトがあったので共締めすることにしました。

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ドライブレコーダーに標準付属する電源コードはシガープラグ状になっていることが多いです。

今回使用したドライブレコーダーもそうで、そのままでは分岐した電源と接続することができません。

そこで、電源ソケットを使ってシガープラグに対応します。

 

こちらの製品は、プラグを差し込んだ後に抜けないようにロックすることが出来るので、隠す配線に使うにはピッタリです。

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3.設置

最後にドライブレコーダーを設置します。

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配線は、配線クリップを使って固定しています。

 

動作確認をして、カメラの角度を調整すれば完成です。








 

1日8時間・週5日働く「普通の生き方」が嫌になったので辞めることにしました。

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人生100年。

会社員を親に持つ昭和生まれの僕にとって、1日8時間・週5日働く会社員が「普通」でした。

 

1日に8時間働き、時には残業がある。

通勤時間もあれば家事もある。

睡眠時間を確保しようとすれば、1日の自由時間は5時間にも満たない。

キャリアは基本的に1本道で、一度入った会社で経験を積めば、万が一転職するにしても経験を活かした職に就く。

 

そんな当たり前で普通な生き方に、今まで不満もなければ疑問を抱くこともありませんでした。

契機はコロナ禍と在宅勤務

僕はエンジニアやコンサルタントとして10年以上IT業界に身を置いてきました。

IT業界では早くから在宅勤務などフレキシブルな働き方が取り入れられてきました。

この傾向は昨今のコロナ禍で更に加速され、エンジニアとしての求人情報を探せば在宅勤務の求人が溢れています。

そんな僕は3年ほど前から在宅勤務を続けてきました。

当初はフリーランスとして、そして今は会社員として在宅勤務をしています。

 

こうして在宅勤務を長く続けていると、どうにも憂鬱な気分になることが増えます。

思い当たる原因は2つあります。

原因1.遠隔でのコミュニケーションの限界

会社に出社して、当たり前のように周りに人がいて、仕事のこと、愚痴、相談、雑談などに興じていた時間が、想像以上に有意義で意味のあるものだったことを知りました。

もちろん在宅勤務の必需品であるSlackやChatworkといったチャットツールでも同じようなことが出来ますが、どうしてもハードルが高くなってしまいます。

テキストとして記録に残るし、相手が雑談に応じてくれる状況かどうかもわからない、話しかけようとすれば1対1になってしまうし、チームメンバー全体が参加しているチャンネルは仕事用だから雑談はしづらい。

雑談用のチャンネルを用意している会社もありますが、まともに機能しているのを見たことがありません。

みんなでワイワイという環境は遠隔ではどうしても作りづらいです。

また、ZoomやMeetsで打ち合わせや雑談の場を作ったとしても、結局雑談や愚痴はその瞬間に話すから意味があるのであって、鮮度が落ちれば何の価値もありません。

 

遠隔でのコミュニケーションが出来ない人は、在宅勤務に向いていない。

確かにそうかもしれません。

しかし、大多数の人は遠隔でコミュニケーションを取り、更に仕事を滞りなく済ませることができるはずです。僕もそうです。

ただ、仕事における無駄でしかないと感じていた愚痴や雑談、本当にちょっとした会話というものが、予想以上にストレス解消になっていたり、仕事を円滑に進める役割を果たしているという点は紛れもない事実でしょう。

(とはいえ、在宅勤務に慣れた以上は最早通勤とかありえないです。)

原因2.家で1日8時間拘束されることへのストレス

これは全く想定しておらず、未だにはっきりと原因を掴めていない問題です。

ただ、どうにも家にいながらも8時間拘束され続けることがストレスに感じているようなのです。

自己分析を繰り返しても、いまいち何がどう作用してストレスに感じているかわからないポイントです。

 

暇な時間が多いにも関わらずPCの前に座っていなければいけないという点が問題なのかもしれません。

決してサボっているわけでもなく、単純に僕が短期集中型でどんな膨大な量の仕事でも納期よりかなり早く完了させる性質によるものです。

今勤めている会社は小さな会社で従業員も少なく、仕事が多少早く終わったからと言って、その隙間を埋めるような丁度良い仕事はありません。

だから、仕事が終われば好きにしていて良いけど、何か問題が起きた時のためにPCの前には居て、と言われています。

 

「暇ならいいじゃん」なんて思われそうですが、どうにもそんな暇な仕事の日を迎えるのが嫌で嫌で仕方がないのです。

仕事へのモチベーションもなくなりました。

昔であれば率先して新しいことに取り組み、それ自体が楽しいと感じていました。

しかし、今では仕事として処理するだけになっています。

もちろん仕事に必要だから新しいことを学ぶことはあっても、それ自体を楽しむことは出来なくなりました。

IT業界や技術には興味がありますが、それを使う側がいかに損をしているか知ってしまったせいかもしれません。

例えば新しいサービスを開発しようとなった時に、実際に手を動かして開発するより、開発は得意な人に丸投げしてサービス運営に回った方が、言い方はめちゃくちゃ悪いですが楽に稼げます。

エンジニアとして働くより、エンジニアを使う方がずっと効率が良いのです。

一歩身を引いてこれからの人生を考えてみる

そうして仕事が嫌だなぁと思いつつも「普通」から外れることはできませんでした。

生活水準を維持できないとか、一度キャリアがブレてしまえば安い賃金で酷使されるようになるとか、借金や無収入、キャリアに空白期間が出来ることへの恐れだとか、そんな漠然とした不安があって、普通の生き方を変えることを恐れていました。

 

しかし、そんなつまらない生き方を一生続けていくのか?と自問自答した結果、普通から一歩身を引くことを決意しました。

決意にはかなりの時間を要しました。

新しく挑戦したい何かがあれば、もっと早く決断できたかもしれません。

しかし、残念ながら僕にはこれといってやりたいことがありませんでした。

だから、普通の生き方を辞めて、やりたいことを見付けようと決意した訳です。

妻の理解があったことも救いでした。

 

これから20年後、30年後、あるいは50年後にどういう生き方をしていたいか?あるいはこれからの50年間どういう生き方をすれば幸せか?

そんな楽しい人生を目指すための探求期間にしようと思っています。

 

無収入でも生活に困窮することはないのですが、そうは言っても収入はあるに越したことはありません。

正社員ではなく業務委託として転職活動をすることを決めました。

エンジニアの人出不足は深刻なようで、内定はあっさりと、次々ともらうことができました。

その中で、週に2~3日程度(月あたり10人日前後)で仕事がもらえそうな会社を見つけ出しました。

結局エンジニアとしての仕事やキャリアも細々とつなげていっているところが、なんとも中途半端だなぁと思いますが、自分なりの妥協でした。

新しい何かを見付けられない可能性への不安もあったし、完全に暇になっても時間を持て余してしまう未来も見えました。

 

週に2~3日働きながら、色々なことに挑戦したり、勉強してやりたいことを見付けようという算段です。

このブログでもよく記事になっているDIYや自動車、釣りやコーヒーは個人的に興味の強いジャンルです。こうしたジャンルにどのように関わっていくかもわからない段階ですが、とにかく週7日のうち4日は自由になった訳ですから、やれるだけやってみようと思います。

木のレイズドベッドの耐久性と寿命とは?

レイズドベッドとは、草花や野菜・果物を育てるための手法のひとつです。

プランターに植物を植える「プランター栽培」、地面に直接植物を植える「露地栽培」。この2つの良いとこ取りをした手法こそ「レイズドベッド」です。

一般家庭における家庭菜園に取り入れられることの多く、オシャレな見た目と高い実用性を兼ね備えています。

今回はレイズドベッドによく採用される素材である「木」の耐久性に着目してみたいと思います。

果たして「木」で作られたレイズドベッドの寿命はどれくらいなのでしょうか?

レイズドベッドと木の相性は最悪?

レイズドベッドの素材として大変人気のある「木」ですが、実はレイズドベッドと「木」の相性は決して良くありません。

「木」は水に触れることで腐食が進み、また屋外の使用においてはシロアリに代表される虫害を受けることもあります。

つまり、「木」は屋外で風雨に晒され、常に水分を持った土に触れている環境に非常に弱いと言えます。

それではなぜレイズドベッドの素材として「木」が選ばれるのでしょうか?

それにはこんな理由が挙げられます。

  • 見た目がオシャレ
  • 塗装が容易
  • 加工が容易
  • 価格が安価
  • 組み立てが容易
  • メンテナンスが容易
  • 自由な大きさにできる

「木」をレイズドベッドの素材として考えた場合、耐久性を除けば100点満点の素材と言って良いでしょう。

木のレイズドベッドの寿命

それでは木のレイズドベッドの耐久性、つまり寿命はどれほどのものでしょうか?

実は一言に「木」と言っても、その条件は多種多様で一様に語ることはできません。

そこで、木のレイズドベッドの寿命を考えるための3つの重要なポイントを解説します。

1.木の種類

1つ目のポイントは「木の種類」です。

例えば、杉(すぎ)や桧(ひのき)、松(まつ)といった針葉樹は比較的安価で流通量が多く、DIY全般でよく利用されます。

逆に、楢(なら)や樟(くす)、欅(けやき)といった広葉樹は高価で流通量が少ないです。こうした広葉樹の木材は、針葉樹に比べて硬く耐久性にも優れ、見た目も美しいことからテーブルやイスなどの家具に使用されます。広葉樹は価格が非常に高価ですので、レイズドベッドの素材として使用されることはほとんどありません。

日本国内ではホームセンターで安定して流通することもないため、広葉樹は除外して考えていきましょう。

更に、同じ種類の木であっても中心に近い「心材」と外周に近い「辺材」では水への耐性が異なります。杉や松と一言に言っても、更に細かな樹種の分類があり、耐久性にも差があります。産地によっても差があることが知られていますが、こうした細かな要素も一旦除外して考えてみましょう。

一般的な木材をレイズドベッドとして使用した場合の耐久性の目安は以下の通りです。

後述する「木の厚み」よって大きく変動する点に注意してください。

木の種類寿命(防腐剤なし)寿命(防腐剤あり)
5年7年
10年15年
松・パイン7年10年
SPF5年7年
ホワイトウッド5年7年

SPFやホワイトウッドは輸入木材の代表的な存在です。

一般的にツーバイ材やワンバイ材はSPFかホワイトウッドであることが多いです。

なお、国内ではほぼ流通のない高耐久の樹脂やガルバリウム鋼板製のレイズドベッドの寿命は30年~40年と言われています。

2.木の厚み

2つ目のポイントは「木の厚み」です。

レイズドベッドは中に大量の土を入れるため、その構造を支える木には大きな負担がかかります。(土圧)

この負担に耐えるために、レイズドベッドには比較的厚みのある木材が使用されます。

もちろん適切に補強を入れることで薄い木材を使用することもできますが、薄い木材を使用することで結果的にレイズドベッドの耐久性・寿命が短くなってしまいます。

例えば、このようなレイズドベッドがあったとします。これはレイズドベッドの断面図です。

側面の木材が腐食してしまった場合を考えてみましょう。

木材は内側・外側の両方から腐食が進みますが、ここではわかりやすく内側から腐食が進んだ状態を示します。

ご覧の通り、内側から腐食が進み木がボロボロになってきます。

上の画像ではまだ健全な状態の木材が残っているため、レイズドベッドとして機能していることがわかります。

もしこの木材がもっと薄いものだったらどうでしょうか?

ご覧の通り、木材が薄ければ薄いほど寿命は縮んでしまうのです。

先ほど、杉のレイズドベッドの寿命は防腐剤なしで5年と記載しましたが、厚みが薄ければ3年程度で寿命を迎えてしまうでしょう。

逆に、十分な厚みさえあれば寿命は更に延びることになります。

具体的には30mm以下の厚さは薄いといえます。レイズドベッドに使用する場合には35mm以上の厚みがあると良いでしょう。

逆に、75mmや90mmといった厚みになると寿命はぐっと長くなります。

3.防腐処理(防虫処理)

3つ目のポイントは「防腐処理(防虫処理)」です。

木を屋外で使用する場合、よほどのことがない限り防腐剤を塗布します。

あるいは防腐剤が塗布されたものや、加圧注入と言って防腐剤がしっかり浸透した木材を使用します。

防腐剤には一般的に防虫成分も含まれており、シロアリなどの虫害から木を守ってくれる効果があります。

一般的に、屋外で使用する木材には防腐剤を定期的に塗布します。

しかし、レイズドベッドの場合には中に大量の土を入れて野菜や草花を栽培するため、定期的に防腐剤を塗布することが困難です。

それでも防腐剤を塗布するだけで寿命は非常に長くなります。

例えば、厚さ10mmの杉板を使用したレイズドベッド(日本国内)では、一般的な寿命である3年を越えても腐食や劣化の様子が全く見られなかったことが報告されています。

結論

日本国内で入手性が良く、供給が安定しており、価格も安い木材といえば2x4材に代表されるツーバイ材です。

ツーバイ材の素材はSPFであることが多く、SPFの耐久性は先述の通りかなり低い部類です。

しかし、38mmという厚みと防腐剤を塗布することで10年程度は長持ちするようになります。

レイズドベッドの使用環境や、防腐剤が適切に塗布されていることなど条件によって寿命は上下することを留意してください。

木のレイズドベッドの寿命は100年を越える!

これまで木のレイズドベッドの耐久性や寿命について説明してきました。

しかし、非常に重要なポイントが抜け落ちています。

このポイントさえ理解していれば、木のレイズドベッドは50年だろうと100年だろうと寿命を伸ばし続けることができるのです。

素晴らしいメンテナンス性

そのポイントこそ、木のレイズドベッドのメンテナンス性の良さです。

樹脂や金属製のレイズドベッドが破損・劣化した場合、基本的に修理したり根本的な解決策がありません。

しかし、木のレイズドベッドならどうでしょう?

こちらのイメージをご覧ください。木の腐食が進行し、矢印で示した部分がボロボロになって穴が開きそうです。

これが樹脂や金属製のレイズドベッドであれば打つ手なしでした。

しかし、木のレイズドベッドなら問題の出た木材だけ交換すれば良いのです。

元々10年もつ木材であれば、交換することで更にプラス10年の寿命を得ることができるわけです。

木のレイズドベッドは、それぞれの部品がネジで固定されているだけですから、簡単に交換することができるのです。

もちろん、木工用ボンドなどを使用して接着してしまうと簡単にメンテナンスを行うことができません。

そのため木のレイズドベッドの自作手順のなかではボンドの使用を推奨していません。

まとめ

「木」は、必ずしもレイズドベッドの素材として最適とは言えません。

風雨に晒され、日を浴び、湿った土と常に触れ合う環境では木の腐食が急速に進みます。

しかし、防腐処理と適切な厚みの木材を使用することで、10年程度はメンテナンスフリーで使用することができます。また、木の経年劣化は必ずしも悪いものではなく、見た目がより趣深いものになります。

もし木の腐食や虫害といった劣化が進み、穴が開いたり破損してしまっても、破損した木材だけを入れ替えれば良いのです。

こうしたメンテナンス性の良さは、事実上の長寿命・高耐久と言い換えることが出来ます。

冒頭で説明した通り、レイズドベッドの素材としての「木」は耐久性を除けば100点満点です。

これに加えて10年ごとにメンテナンスすることを厭わなければ、唯一の課題だった耐久性もクリアすることができます。

これこそが、「木」がレイズドベッドの素材に選ばれる理由なのです。

【備忘録】SSDだけで構成されたPCにHDDを増設したらプチフリーズ頻発

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Samsung製のSSDを2台を搭載した自作PCを使用しています。

最近は動画編集をすることが増え、過去に使用した動画素材を保存するために外付けHDDを使用していました。

過去に使用した動画はほとんど出番がないものの、後々になって「あの時のカットだけ使いたい」というようなことが出ることが本当にごくまれにあるので、念のために取っておいてあります。

PCには500GBと1TBのSSDが搭載されていますが、動画データを保存しようとすると一瞬でいっぱいになってしまいます。

4TBとか8TBのSSDがあれば買いたかったのですが、ほとんど選択肢もない上、割高なので諦め、無難に外付けHDDを選択しました。

外付けじゃなくて内蔵すれば良くない?

外付けは外付けで便利なのですが、持ち運びもしないし場所ばかり取るし、ケーブルで見た目も悪いということで外付けHDDには不満がありました。

そしてある時気が付いたのです。

PCに内蔵すればいいじゃん、と。

 

我が家のPCは、数年前に自作したPCでHDD・SSD用の設置スペースにも余りがあります。電源もケーブルも当時の余りが残っているし、後はHDDを設置するだけ。簡単な仕事です。

 

ここの手順は割愛しますが、無理に分岐や延長をする必要もなくHDDをPCケース内に収めることが出来ました。

HDDは一度フォーマットし、念のためエラーチェックも実施。エラーはなし。

症状1.ちょくちょく起きるプチフリーズ

これで快適なPCライフだ!と思ったのも束の間、時折PCがフリーズする現象が発生するようになりました。

ブラウザでネットを見ている時、動画を編集している時、文書を執筆している時、ゲームをプレイしている時、などなど。

本当に状況を問わず、使用しているソフトウェアを問わずに一瞬(0.5秒~2秒くらい)のフリーズが発生するようになりました。

最初はマウスの電池が切れかけて反応が鈍ったのかなとか、キーボードの電池が切れかけているのかなとか、そんな疑いを持って電池を交換しましたが改善しませんでした。

症状2.ごくまれに起きるゲームのフリーズ

ゲーム画面を起動したまま放置していると、数十分後に戻った時にフリーズしていることがありました。

ゲームの画面を閉じて他のソフトウェアを起動したり、操作をすることはできます。

タスクマネージャーを起動すると、ゲームだけが応答なしとなっていました。

HDDを外すと改善、つなぐと再発

この手のフリーズ現象はソフトウェア要因であることが多いです。

とはいえ、HDDにはドライバーなんてありませんし(厳密にはあるけど)、考えられるとしたらもっともっと根本的な制御系です。

原因対策の前に、問題の切り分けのためにHDDを外してみました。

するとあっさりとプチフリーズ現象は改善します。

またHDDを接続すると、プチフリーズが再発。

どう考えてもHDDの問題です。

先述の通りHDDのエラーチェックでは問題が出ておらず、Windowsのエラーログにも情報はなく、HDDはフォーマットしたてでデータが全くない空っぽの状態です。

こうなるとやはり、HDDに関する制御に問題があると思われます。

Windowsの電源管理

HDDの制御と言えば、最も代表的なのはWindowsによる電源管理機能です。

ファイル名を指定して実行(Windowsキー+R)から「powercfg.cpl」を入力してEnter。

「プラン設定の変更」→「詳細な電源設定の変更」から「ハードディスク」>「次の時間が経過後にハードディスクの電源を切る」を「なし」に設定します。

「なし」に設定するには「0」を入力すればOK。

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これで治るんかい!

あんまり関係ないだろうな~と思っていたのですが、治りました。

これで完治。

プチフリーズも、放置した後のフリーズも完治。

 

おそらく20分ごとにHDD電源を切ろうとして、その瞬間フリーズしていた・・・のかもしれません。

でもそれって全く操作をしていないアイドル状態が20分続いたらってことじゃないの??そもそもHDDは全く使っていなかったんだから、電源を切ったってPCの動作に影響しないんじゃないの???

 

なんだかいまいち釈然としませんが、治ったものは治ったんです。

 

 

再発したら続く

ブログを書いている人

カタミチ

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